Holland Kadett B Club Forum

Onderstaande staat vast al wel ergens in het forum beschreven, maar toch maar hierbij:

Versnellingsbak uitbouwen/koppeling wisselen.

-versnellingspook demonteren. Manchet los maken; bij korte pook zit de pook geborgd met een borgring, bij de lange pook zit er een soort van banjonetsluiting op de sluitring.

-Carburateurbedieningsstangen zover losmaken, dat de verbindening carburateur-frontscherm verwijderd is. Bij het uitnemen van de versnellingsbak moet de motor naar achteren gekanteld worden, en deze stangen komen dan in de verdrukking.

-Om de motor goed te kunnen kantelen moet de uitlaat uit z'n rubbers genomen worden en op de achteras rusten. Hiertoe ook de bedieningskabels van de handrem losnemen.
Ik zelf demonteer de laatste demper, zodat de motor vrij kan kantelen.

-Kardanas losschroeven. 4 bouten (vast met 18Nm). Achter deze schroeven horen halve-maan vormige borgplaten met borglipjes. Denk om de drukveer in de voorzijde van de kardanas en de inbouwrichting ervan; spitse kant naar voren.

-2 draden achteruitlamp los

-snelheidsmeterkabel los

-koppelingskabel los

-halfrond blik om vuil uit de koppelings-klok te houden verwijderen (3 boutjes)

-steunlager van versnellingsbak losschroeven van de bodemplaat (2 bouten, vast 30Nm)

-Versnellingsbak losschroeven. 6 bouten, 2 links, 2 rechts en 2 boven.
Links en rechts zijn goed bereikbaar. 2 boven kom je moeilijk bij met sleutels.
Neem een 13 mm. dop en steek daar zoveel verlengstukken op, dat je tussen de bak en de bodemplaat/tunnel door kunt steken. Samen heb je een lengte van ongeveer halve meter nodig.

-Nu zou je de motor kunnen kantelen (krik of hulp duwt de voorzijde omhoog) en de bak naar achteren kunnen uitnemen (gaat soms erg krap in de tunnel), maar dan loopt de versnellingsbak olie je uit de kardansasaansluiting in de nek.
Ik sluit deze opening af met het afgezaagde eindstuk van een oude as. Dicht moet dit in ieder geval omdat het anders een puinzooi wordt.

-Aan het vliegwiel zie je nu de drukgroep met de koppelingsplaat zitten.
Druk groep 4 bouten (vast 35 Nm). Drukgroep losnemen en koppelingsplaat afnemen.
Denk om inbouwrichting koppelingsplaat (uitstekende deel naar je toe)

Inbouwen gaat in omgekeerde richting, waarbij het probleem is de koppelingsplaat precies in één lijn met de uitgaande as van de motor te zetten.
Staan ze niet precies in één lijn. dan krijg de de bak er niet achter omdat de as van de bak dan niet in koppelingsplaat en motoras past.
Daartoe heb ik een centreerdoorn laten draaien, die er voor zorgt, dat bij montage alles in één lijn ligt.
Een oude as uit een sloopbak kun je hier ook goed voor gebruiken, maar die moet je dan maar net hebben.


-Aandrijfas 4 boutjes 18Nm  denk om drukveer+motagerichting!!
-Versnellingsbak aan motor  6 bouten 40 Nm
-Versnellingsbaksteun bout lager-versn.bak 40Nm, bouten lager-carrosserie 30Nm)
-Vliegwiel 35 Nm
-Drukgroep: 4 bouten 35 Nm

Heel mooi beschreven Gert, ik was de bedieningstang van de carburateur vergeten los te maken, dat was de reden dat ik de motor niet kon kantelen omdat deze stang tegen de plastic bak van de kachel aan het duwen was  ;D

Inderdaad een duidelijke omschrijving! Gaat me vast binnenkort nog van pas komen :D

Ik zet zo ver mogelijk voor onder het blok een klos hout met een krik. Met beleid druk je de voorkant omhoog, zodat de achterzijde naar beneden kantelt.
Doe je dat niet, dan krijg je de versn.bak niet (of nauwelijks) door de tunnel.
Kardanasingang wel afsluiten want anders krijg je de versn.bakolie gegarandeerd over je heen (vetkuif is uit)
De twee bovenste bouten bak-motor niet van boven proberen te bereiken (word je niet vrolijk van); met een aantal verlengingen aan elkaar kun je er via de tunnel goed bij komen.
Persoonlijk zou ik zeker een momentsleutel gebruiken bij het monteren; de aanhaalkoppels staan niet voor niets aangegeven.

Bedankt Gert voor de informatie, heb de 2 bouten via de bovenkant gedaan, is haast niet te doen  :D

De centreerdoorn kun je ook bestellen in Duitsland:

https://www.edelschmiede.com/shop/zentrierdorn-kupplung-getrag-240-265-opel

Groet, Willem.

Gert.
Aankomende vrijdag gaan we de keerring vervangen.Ben er zelf bij en zal zeker gebruik maken van je uitleg.
Laat het weten of het gelukt is.
Ik heb het gereedschap s1233 deels nagemaakt en kruipolie gespoten.Nu zit er beweging in,nu zou het moeten lukken 
Groeten Fred Uut Huuessen

succes  ;)

Ik wil/moet ook mijn koppelingsplaat bekijken.
Bij het wegrijden maakt de koppeling ergens het geluid van een kat met de staart tussen de deur (kan geen kat ontdekken, dus...)
Bij vlot wegrijden/koppelen is het te vermijden maar bij stadsritten en straks toerritten is het hoogst ergerlijk.
Voor ik nieuw koppelingsmateriaal koop wil ik eigenlijk wel bekijken of er iets aan te doen is, maar daarvoor moet de bak er achter weg :-\
en daar ik geen brug tot m'n beschikking heb, moet ik het op de rug liggend doen (en zo'n bak blijkt dan toch nog wel aardig zwaar te zijn)

Deze punten wil ik eerst nalopen: (info van H.Averdonk HOCN)
Vaak gaat het bij een koppeling vervangen als volgt: "alles goed ontvetten anders heb je de kans dat de koppeling gaat schokken......"

Een aantal zaken moet goed in het oog worden gehouden:
1. zit het toplager op de juiste positie? Vaak zitten ze er OF te ver OF niet ver genoeg er in.
2. Hoe is het lager gemonteerd? Vaak is de buitenbus in elkaar geslagen bij de montage zodat de naaldjes niet meer vrij kunnen draaien. Niet scheef ingeslagen?
3. Genoeg vet er in? Lager voor montage goed invetten met lagervet, dan monteren en nadien een dikke stift in het toplager drukken om het overtollige vet er uit te persen. De rest laten zitten. Meestal wordt alles kurkdroog gemaakt.
4. Naaf v/d koppelingsplaat: vertanding invetten, maar wel zodanig dat er geen vet nadien naar buiten wordt geslingerd en op de voering terecht kan komen. De naaf beweegt t.o.v. de rest van de plaat. Een minuscuul drupje olie om de buitenkant v/d naaf doet soms al wonderen.
5. De priseas zelf t.h.v. de vertanding licht invetten waar de plaat over schuift. Zie 4.
6. Koppelingsgaffel: aanligvlakken invetten als ook de glijbuis waar het druklager overheen gaat.
7. Pasvlakken van het motorblok en bakhuis schoon? Anders ligt de boel niet goed in lijn.

voorbeeldplaat:
(http://img.photobucket.com/albums/v225/gertbijvank/koppeling/foto_zps621eaca6.jpg)[/URL]
 
de naaf kan bewegen waar de priseas door gaat t.o.v. de plaat waar de veren in klemmen.
De zijde die nu zichtbaar op de foto is, noemt men de "korte kant'' v/d plaat en de andere zijde de "lange kant" .
Als je aan de lange kant kijkt, kun je ook zien dat daar een naad zit en je kunt tussen de schijven zien dat daar nog een plaat tussen zit die tegen de veren aan rust.
Overigens: de plaat moet wel met de lange kant naar de bak toe gemonteerd worden.

Is het niet de V-snaar die slipt? Dat geeft ook een irritant jankend geluid.

Groet, Willem.

Nee, zeker niet. Helaas, zou makkelijker zijn,

Gert Ik heb gisteren keerring en koppelingsplaat vervangen en op de rug lijkt mij geen optie.Mijn plaat heeft ook enige groeven in de drukgroep achter gelaten.Eigenlijk had ik de drukgroep ook moeten vervangen,maar goed hopelijk gaat het een tijdje goed.Dat katten gejank kan wel komen omdat er ijzer op ijzer komt van de versleten plaat.Het volgende is slippen van de koppeling.Over het toplager hoef je geen zorgen te maken,de priseas gaat eerst door de koppelingsplaat en komt automatisch recht voor het toplager.Mits de plaat goed uit gelijnd is.Een en ander zit nog vers in het geheugen,als je 14 mei ook naar Otterlo,ga kan ik je misschien nog tips geven,over hoe wij het gedaan hebben.

Groeten Fred Uut Huuessen

Als je een takelmogelijkheid hebt zou ik de motor met bak samen met de vooras er in één keer onderweg halen. Is meer werk maar heel goed thuis te doen. Je remklauwen moet je niet ontkoppelen van de leiding maar los maken en in de spatborden ophangen met een stuk draad. Eenmaal uitgebouwd heb je alle mogelijkheden om alles te repareren. In mijn jonge jaren heb ik ooit een koppelingsplaat van een C kadett OHV vervangen op de rug, doe ik nooit weer.  :D.

Ik heb al een keer of 5 een versnellingsbak uitgebouwd waarvan 1X zonder gebruik van een brug; gaat wel maar de bak er onder schuiven is zwaar. Omdat ik voor 14 mei wil weten of ik een oorzaak kan vinden moet het nu maar weer bij mij in de garage. Eventueel leen ik even een paar handen van een vriend.

Ben ook heel benieuwd waar dat krijsende geluid vandaan komt, bij mij is dit zelfde geluid heel af en toe als de motor koud is en net wil wegrijden, is maar heel even (paar seconden ) daarna hoor ik het niet meer ??
Dit geluid lijkt van de koppelingsplaten af te komen, ben dus heel benieuwd of je iets kan vinden.

Voor dat soort geluiden is bijna altijd het druklager verantwoordelijk. Dit lager zit in het koppelingshuis, is verbonden met de koppelinggaffel en drukt tegen de diafragmaveer van de drukgroep.
Als je deze belast door de koppeling in te trappen en het lager is sleets of draait onder spanning zwaar dan slipt deze even over de diafragma vingers heen en metaal op metaal dat kan best veel herrie maken.

die kat klinkt inderdaad als een druklager dat geen (bewegelijk) vet meer heeft. bij het op snelheid komen krijst hij dan. als je druklager echt heel erg versleten is gaat hij continu krijsen en dan slijten de vingers van de drukgroep ook weg.
ik heb ooit bij een auto de koppeling met drukgroep vervangen omdat het druklager door de drukgroep heen was gekomen, klacht:"hij schakelt heel moeilijk en met lawaai"

Het geluid (kat of krassende nagel over schoolbord of ??? moeilijk te omschrijven) ontstaat op één speciaal moment en ook alleen maar dan.
Je staat stil (of praktisch stil) , je ontkoppelt (pedaal in trappen), zet hem in de versnelling en laat de koppeling opkomen (je koppelt dus) en net op het moment dat je tractie krijgt, de koppeling pakt, het druklager komt los van het diafragma, geeft hij een kort gilletje. Als je met meer slippende koppeling wegrijd (bijv. file, toerrit enz.) duurt het geluid iets langer (praat ik over fracties van seconden) , als ik sportief wegrijd ("sprintje") is het zeer kort of niet.
En verder dus nooit, ook niet bij het intrappen van de koppeling, met ingetrapte koppeling stilstaan, terugschakelen, opschakelen, alleen vanuit (bijna) stilstand het moment dat de koppeling pakt.

Gert,
Lijkt echt op een klinknagel die op drukgroep komt.Hetzelfde vroeger gehad met een Triumph Herald,nog even door gereden en kort erna begon hij te slippen.Je kunt het beste de hele set vervangen 
Succes Fred Uut Huuessen.

Vliegwiel heeft lichte groeven (circulair), de drukgroep nauwelijks en de koppelingsplaat is zeker niet versleten, de popnagels zitten nog diep weg. Het druklager loopt goed (iets licht naar mijn smaak) maar geeft geen rare geluiden en het diafragma toont weinig slijtsporen waar het druklager pakt.
De koppelingsplaat is wel droog, gelet op de opmerkingen van Averdonk, de gaffel, glijbus en vertanding zijn wel ingevet.
Verder niets te zien dat duidt op de mogelijkheid van rare geluiden.
Ik heb een goed/beter vliegwiel liggen, een goede koppelingsplaat, druklager en drukgroep van een ??-Kadett,
zie hier http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,3436.0.html (http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,3436.0.html)

Ik bouw dit in denk ik; mocht het geluid weg zijn, dan ben ik geholpen met als nadeel dat ik niet weet welk onderdeel de schuldige was.
Als het geluid niet weg is, dan moet ik maar eens diep gaan nadenken  :-\

Wel nog even een lekker dot kogellager vet in het prise-as lager in de krukas doen en de splines waar de koppellingsplaat overheen schuift licht invetten met het liefst chroommolybdeenvet.

Het lijkt er trouwens op dat er al eens iemand aan het zoeken is geweest naar dat geluid zo te lezen.
Ingaande as van de versnellingsbak (waar de koppelingsplaat over schuift) niet veel speling btw?

Dank, doe ik.
Bij de revisie 4 jaar terug is het toplager vernieuw, nu zal ik er wat extra kogellagervet aan toe voegen.
De vertanding was ingevet maar krijgt voorzichtig nog iets extra, idem voor de glijbus waar het druklager overheen schuift en alle andere plekjes waar metaal over metaal gaat. (ik weet niet of het chroommolybdeenvet is, wel voor hoge belasting, zwart vet, ik zal eens kijken wat ik zoal heb liggen)
Op welke mogelijke speling doel je? De as heeft in de bak geen speling, bedoel je speling richting koppelingsplaat/prise-lager?
Verder wil ik de adviezen van Averdonk meenemen; hij is/was de technische adviseur van de HOCN + garage-eigenaar in Eibergen.

Bedoelde idd of de as geen speling in de bak heeft.

Heeft de krukas ook axiale speling?
Als je namelijk de koppeling in trapt dan druk je in principe ook de krukas naar voren.

De as lijkt me geen speling te hebben in de bak.
Bij de motorrevisie (minder dan 10.000 km. geleden) zijn alle lagers vernieuw, ik verwacht daar ook geen speling, temeer dat het geluid ook al jaren speelt. (+ik sta nooit stil met ingetrapte koppeling omdat dat de lagers van de krukas belast)
Wel bemerk ik het volgende.
Ik heb meerdere (oudere) druklagers liggen. Die hebben de volgende binnendiameters (daar waar ze over de glijbuis schuiven): 23.10mm /  23,11mm / 23,11mm / 23,10mm. Het druklager dat gemonteerd zat heeft 23,25mm (wel hetzelfde onderdeelnummer)
Dit lager kan dus min of meer kantelen over de glijbuis. De buis is wel licht ingevet.
Ander vliegwiel+plaat+drukgroep zitten er weer in. Druklager vervang ik door één met een betere passing.
Morgenavond kijken of ik de bak er weer onder weet te goochelen.

Alles weer compleet en ruim proef gereden. (ont)koppelt prima en geluidloos (onwennig want ik neig er toe het geluid te voorkomen en dat hoeft niet meer). Hopen dat het definitief is.
Oorzaak geluid?? Als gezegd, als je veel vervangt weet je niet wat nu de oorzaak precies was.
Het te ruime druklager lijkt mij een goede optie  :-\

Dat kan best weleens kloppen, grofweg 2 jaar terug is bij mij de koppeling vervangen met hetzelfde druklager er terug in gezet. En ik denk dat mijn auto hetzelfde geluid maakt, alleen ontstaat het geluid alleen als ik de auto net 5 seconden geleden af heb gezet, en ook niet altijd