Holland Kadett B Club Forum

Goedenavond forummers,

onlangs heb ik een velleman k2543 ontstekings kit gekocht.
Ik vraag mij af of er forum leden bekent zijn met de installatie hiervan? Er word op het forum wel een aantal keer over gesproken
en ik vond de volgende link http://renault4.weebly.com/velleman-kit.html

alleen ik ben er nog niet helemaal uit hoe ik het nu moet aansluiten? vooral waar ik de condensator vind die los gekoppelt moet worden ik zie hem namelijk niet op de stroom verdeler.

ik hoop dat iemand het al eens heeft geinstalleerd anders is dit een vrij vaag bericht.
(http://by136w.bay136.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=0&messageId=a4aecd78-4d9b-11e0-9359-001e0bccc9ae&Aux=14|0|8CDAFBF8B3727D0||0|0|0|0||&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att)
(http://by136w.bay136.mail.live.com/att/GetAttachment.aspx?tnail=0&messageId=0e089ce3-4d9c-11e0-be6b-001e0bcc580e&Aux=14|0|8CDAFBFF4403190||0|0|0|0||&maxwidth=220&maxheight=160&size=Att)

gr wouter

Bij de Delco-verdeler  (geschroefde verdelerkap) zit de condensator naast de contactpuntjes op de grondplaat.
Bij de Bosch-verdeler (verdelerkap met klembeugels) zit de condensator tegen het verdelerhuis aangebouwd.

Bij de Bosch verdeler zit hij aan de buitenkant geschroefd, en ziet er zo uit (links op de foto!):
(http://www.kadett-b.nl/techniek/artikel002/foto_003.jpg)

Van de Delco heb ik geen foto......

Ralph

Hoi Wouter, ik ben blij dat je wat aan de uitleg van de Vellemankit op mijn site hebt, belangrijk is dat je de condensator er af haalt anders gaat de kit stuk, voor het monteren zou ik eerst nieuwe punten monteren en goed op tijd zetten  heb je nog vragen laat maar weten.

Wouter,

Ik zelf heb de Vellemankit sind vorig jaar april geinstallleerd en vindt het een perfect ding. Ik heb nog geen eens mijn puntjes vervangen, maar ga dat binnenkort doen het installeren is vrij eenvoudig en je kunt het zomaken dat je weer terug kunt naar de condensator mocht de Vellemankit niet werken, maar heb dit nog niet meegemaakt.

Auto start beter, loopt mooier en je kunt wel 50000 km met je puntjes doen.

Het in elkaar zetten heb ik aan iemand anders overgelaten en hij zit gemonteerd in een electrtra verdeeldoos met de koeling erboven op.

De Renaultsite geeft inderdaad een goede beschrijving.

Hopellijk heb je er iets aan en je kunt het bekijken op 10 april in beekbergen.

Groeten Fred uut Huessen.

@ Fred

Als je de de contactpunten wilt afstellen met een Dwell hoek meter ( die geeft de juiste afstand aan met draaiende motor) lukt dat niet meer met een gemonteerde velleman kit vandaar ik het advies geef eerst nieuwe punten monteren.

Groet,
Roberto

goedenacht,
fijne reacties thanx! Ik zie dat mijn fotos niet openen hmmz daar zal ik nog even aan werken.

Iig ik kan concluderen dat ik een Delco heb want het kapje zit vast geschroeft. Dit weekend zo gauw ik weer terug ben bij het ouderdelijk huis  ;) maar eens openschroeven en de condensator verwijderen.

Ik vraag mij af of ik ik het dan red het zetje goed aan te sluiten.. er gaan namelijk meerdere draden de bobine in enzovoort. ik weet niet precies wat moet blijven zitten.

Ik maak dit weekend weer even nieuwe fotos ik denk dat jullie mij dan wel kunnen vertellen wat te doen;)

wat ik mij wel af vroeg er word gesproken over een groene draad die van de bobine naar de verdelerkap gaat en dat deze voor de toerenteller zou zijn... die zie ik ook bij mijn kadett. echter een toerenteller heb ik nog niet gevonden in mijn dashboard :p een verklaring?

groet woot

Woot,

Je hoeft de condensator niet te verwijderen, alleen het schuifje los te maken van de kontaktpuntjes, zodat je in noodgevallen alles weer kan aansluiten.

De groene draad die naar de bobine gaat moet je nu aansluiten op een van de draden van de velleman kit.

Dit kun je zien op het schema draden van 1 t/m 4zal ook eens kijken welk nummer het is.

Succes Fred uut huessen.

Niet VOOR de toerenteller, maar OOK VOOR de toerenteller.
ALS je een toerenteller hebt, moet deze bij op die groene draad (verder heeft de toerenteller een + en - aansluiting)

nou eindelijk tijd gezien om het even te fiksen. En het was eigenlijk dood eenvoudig.

wat ik gedaan heb:

- verdelerkap eraf.
- zwarte draad met schuifje van de condensator verwijderd. afgeplakt met tape en weggestopt naast de condensator.
- verdelerkap er weer op.
- De groene draad die van bobine naar contact puntje ging heb ik doorgeknipt om daar draad 2 aan vast te knopen.
-draad 1,3 en 4 aansluiten
-klaar
(https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=f71c7d8dec&view=att&th=12fd176f79c3ef39&attid=0.1&disp=thd&zw)

Ik ben echt super blij met het resultaat! mn auto start veel sneller en loopt mooi stationair!
echt een aanrader, en leuk om te maken en in te bouwen.

Leuke uitleg van die renault man maar hij heeft één ding fout gedaan. De koelplaat van de vermogenstransistor heeft hij ook ingepakt in het plastic notenbakje. De koelplaat kan zonder verse lucht zijn werk niet doen.

Hoe zou je radiateur functioneren als je hem helemaal afdekt?

Frans.

Een soort gelijk setje heb ik ook gehad in een Kadett C cih. is een hele verbetering!

hallo,

ben nieuw hier.

ik heb geen b-kadett maar een d-rekord. en hoewel dat iets nieuwer en groter is dan de b-kadett zijn de grotere CIH-motoren uit de b-kadett identiek met alle motoren uit de d-rekord. en ach, de rest in een andere vorm eigenlijk ook wel.

na alles gelezen te hebben over dat velleman-kitje, dit ook geprobeerd. ik heb het (proef) nagebouwd waarbij ik de TIP162, omdat deze amper verkrijgbaar is, vervangen heb door een andere schakeltor die nota bene speciaal is gemaakt voor het schakelen van trafo's (zoals de bobine).

de schakeling eerst maar getest om te kijken of alles goed was. een lampje moest de bobine voorstellen. puntjes gesloten (aansluiting 2 aan massa), lampje brand; puntjes open, lampje uit. mooi, het werkt.

vervolgens ingebouwd. niets.  ???  er blijkt, als de puntjes gesloten zijn, zo'n 6 volt op de bobine te staan en niet 0 (massa). puntjes open, wel keurig 12 volt.
zo gaat dat natuurlijk niet werken. iemand een idee?

mijn onstekingsinstallatie heeft een voorschakelweerstand en is identiek aan de ontsteking uit de b-kadett (ik zei het al...opel). de spanning voor tor 1 (de 2n2219) haal ik van de elektrische chocke (is dan zonder voorschakelweerstand). ik heb het ook vanaf de bobine geprobeerd (dan dus wel met voorschakelweerstand) maar dat maakt niet uit.

Hallo Ab,

Je zegt dat je de spanning voor de 2de tor van de elektrische choke afhaalt, maar als ik naar het schema van de Velleman kit kijk, krijgt deze Tor geen +12Volt! De 2de tor schakelt de bobine naar massa. De bobine zit tussen +12V (evt. via voorschakelweerstand) en klem 3. Klem 4 zit aan massa.
Klem 1 = +12V, en gaat naar tor 1, de 2N2219, en niet naar tor 2!

Heb je wel alles goed aangesloten?

Ik heb het schema / handleiding overigens hier gevonden: Handleiding met schema (http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=velleman+k2543+schema&source=web&cd=2&ved=0CIUBEBYwAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.electrokit.com%2FproductFile%2Fdownload%2F248&ei=EQTVT_3tL6rS0QXLsIyiBA&usg=AFQjCNHLCd8UXpjXAMI99xj_iweCfzqTBg&cad=rja)

Ralph

Ik heb nog even verder gedacht over dit probleem, en vroeg mij af welke tor je als vervanger hebt gebruikt? een TIP162 is een NPN Darlington power transistor, en geen gewone power transistor! Als de versterking van je vervanger veel lager is als die van de Darlington transistor, dan zal hij niet goed in geleiding komen, en dus niet goed schakelen!

Welke tor heb je als vervanger gebruikt?

Ik koop dit soort spullen normaal in Duitsland (www.reichelt.de), en daar is de TIP162 nog gewoon te koop (kost daar 1,10 euro)

Ralph

dag kadett-b20,

allereerst dank voor de reactie. en leuk dat ik hier 'mee mag doen' terwijl ik toch geen b-kadett heb en daardoor eigenlijk hier niet thuis hoor. maar wel thuis voel. opel-familie?

ik heb T1 aan de voeding van de chocke gelegd, niet T2. T2 is aangesloten op de bobine zoals het hoort. de overweging om dit te doen is/was dat T1 dan de volle boordspanning krijgt (12-14V) en niet hoeft te werken op de bobinewerkspanning (9V). en omdat het allemaal van één accu komt zou dat in principe geen ook probleem moeten geven.

TIP162 heb ik vervangen door BU508, ook een NPN power darlington tor. maar van vele jaren later. deze is  gemaakt voor lijntrafo's in buizen ktv's en kan ook veel hogere piekspanningen aan dan de TIP162. maar voor alle zekerheid behoud ik toch maar de twee zeners. je weet maar nooit. deze tor leek me geen verkeerde keuze.

omdat al vele mensen de standaard velleman-kit op een achteloze vrijdagmiddag in hun auto met conventionele ontsteking (met voorschakelweerstand) hebben geplaats zonder problemen sta ik nu een beetje voor een raadsel. waarom werkt het bij mij niet? het enige verschil is nu nog de BU508. inmiddels hier in de buurt een winkel gevonden die er nog twee hebben. prijs: €7,95/stuk! zijn oude gevallen, nieuw en niet uit china. dus nog de oude kwaliteit. velleman heeft china-torren.  :)

ik ben nog even verder gaan experimenteren na de plaatsing van mijn eerste bericht. als ik ipv de bobine mijn (digitale) multimeter plaats, heb ik hetzelfde probleem (en meet dezelfde waardes) als met de bobine. plaats ik een lampje: probleem weg. ik verdenk de bobine-tor combinatie. deze passen niet bij elkaar. zou ik een moderne bobine plaatsen dan zou het me niets verbazen dat het wel werkt. eventueel zelfs met voorschakelweerstand (dat bij die moderne dingen niet meer kan). waarom?

mijn multitester heeft, zoals dat hoort, een zéér hoge inwendige weerstand. een lampje heeft dat niet. de vroegere bobines hebben een wat hogere inwendige weerstand tov de huidige bobines (nu niet denken in kilo-ohms, een paar ohm lijkt hier al genoeg te zijn). je zou het lampje dus kunnen zien als moderne bobine en de multitester als oude bobine. anders gezegd: plaats ik een moderne bobine: zal het wel werken. wellicht dat de BU508 die hogere inwendige bobineweerstand niet aan kan en de TIP162 wel. iets anders kan ik op dit moment niet bedenken. ik ga in de buidel tasten voor dan maar zo’n dure TIP162. ben benieuwd en zal het resultaat hier posten.

Ik heb even de datasheets van de BU508 bekeken, maar dit is GEEN Darlington transistor. Het is een zeer goede powertransistor, maar heeft maar een versterking Hfe=8 of beter, terwijl een TIP162 een versterking heeft van Hfe=200 of beter! Dit komt dus door het Darlington principe.

De verklaring is dan ook te vinden in de BU508! Er gaat via de basis maximaal 250 mA stromen (12V/50 ohm), en met een Hfe van 8 kan er dus maar maximaal 2A door de BU508 gaan. Dit zorgt voor het "half" schakelen van de bobine met een inwendige (primaire)weerstand van 1 a 2 ohm!

Ik weet (bijna) zeker dat als er een echte Darlington powertor wordt gebruikt (zoals de TIP162) je schakeling prima werkt!

Als je niet zo van Japans houdt, kun je ook de BU941ZP eens bekijken! Deze is speciaal bedoeld voor het aansturen van bobines, en heeft een nog betere versterking (Hfe=300). datasheet kun je hier vinden: Datasheet BU941 (http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/stmicroelectronics/1008.pdf)

ralph

dag ralph,

ik ben heel erg bang (weet het haast wel zeker) dat je gelijk hebt. geen darlington, lage versterking en dus geen goede aansturing. grrr.  >:( stom van mij. zou het, denk ik, wel kunnen oplossen door nog een tor in te zetten, tussen T1 en T2 in maar dan ga je je doel voorbij schieten.

morgen óf die TIP162 maar aanschaffen of die BU941. die laatste is technisch erg aantrekkelijk maar prijstechnisch (hier) weer niet en zal waarschijnlijk een TO3 behuizing hebben. die TIP162 heeft een TO247 behuizing wat ik wat fraaier vind (beter en makkelijker weg te werken).

ik heb er trouwens nog een andree gevonden. deze is echter niet met een zener beschermd zoals de BU941 maar wel weer iets goedkoper: BU921.

Valt echt wel mee hoor; ik snap geen jota van jullie gedachtenwisseling , maar ik weiger mezelf stom te vinden  ;D  Een beetje dom misschien ( MAXIMAal dan wel  ;)  )

Gert, join the club..... dit is prietpraat voor vonkentrekkers....
Geef mij maar ouderwetse mechanica, dat is voor de echte mannen....  ::) ::) ::)

Gert en Wouter ik sluit me bij jullie aan  ;D hoe vaker ik het lees hoe meer ik me vervreemd voel van Einstein ;)

gr Paul

ik snap waar ze het over hebben en wat ze bedoelen, zou het alleen niet kunnen bedenken ;D

Eindelijk, 'back to my roots talk'  ;D ;D

ik zou zelfs een BU nog voorzien van een zener.
BTW ik wil het Elektuur ontwerpje (april 1986) nog een keer weer bouwen voor mijn dett CIH. Heb ik erg goede ervaringen mee, door gebruik te maken van twee monoflops is ook de ontstekingshoek optimaal.

gr Henk

Toch ga ik dit onderwerp is proberen te volgen, wellicht ga ik het nog begrijpen als een van jullie dit misschien voor ons leken in Jip&Janneke taal kan vertellen.
Bij dit soort onderwerpen voel mij af en toe ouder dan mijn kadettje....

ik wil ook graag MONOFLOPS op mn detje ;D waar komen die?
grapje maar dit gaat mij mn pet te boven ;)
ik probeer het te volgen maar is volledig abrakadabra :-\

gr Paul

gewoon zo'n setje bestellen en installeren... je hoeft er echt geen componentenkennis over te hebben...(wel zorgen dat je kadettje geen weerstanddraad gebruikt en je een 12v bobine hebt...)

hee dit komt me wel bekend voor ;D
de weerstandsdraad van +/- 9v gebruik ik om een relay mee aan te sturen tot 12v en heb er nu een 12v elektrische ontsteking op zitten van een A corsa en een olie gevulde bobine (schijnt ook iets uit te maken).

gr Paul

Hallo Allemaal,

In mijn motorfiets (Condor A580 uit 1953) heb ik ook een Vellemankit gemonteerd. De motor loopt veel rustiger, pakt sneller aan, en het is vooral uiterst simpel te installeren.

Het principe is niet zo heel moeilijk, normaal gaat de volle mep stroom door je contact punten en tijdens het opengaan ontstaat er een vonk tussen beide contacten. Hierdoor "branden" de contacten dus langzamerhand weg. Door de Vellemankit te monteren gebruik je de contact punten alleen nog maar om een "signaaltje" te sturen naar het printje die nu de volle mep stroom door een transistor stuurt die niet inbrand. Simpel toch?

Bij een winkeltje bij mij in de buurt kost het zelfbouwsetje 16 euro. Als iemand het wil kan ik die wel voor je in elkaar zetten en voorzien van waterdichte lak.

(http://www.okaphone.nl/product/images/k2543.jpg)

Dit is het aansluitschema:
(http://store.qkits.com/images/k2543wiringdiag.jpg)

1: 12 Volt
2: Contactpunten
3: Bobine
4: Massa

Belangrijk!! Koppel de originele condensator los! Dit wordt opgelost door een nieuwe condensator op het Vellemankitje.

Groeten Olaf

wow, wat een reacties allemaal! had ik niet verwacht temeer omdat ik a) nieuw hier ben en b) geen b-kadett heb. morgen hoop ik een andere 'tor' te kunnen kopen. resultaat post ik hier, zoals eerder geschreven. ga er van uit dat het nu gaat werken.

overwoog vandaag nog de 'tor' die ik nu heb geplaatst, aan te vullen met een andere tor voor een betere uitsturing. maar waarom dat doen als ik morgen iets anders probeer en het daarmee meer blijft zoals het bedoelt is en het daarmee ook nodeloos ingewikkeld maak. al met al wordt het wat meer (of het benadert) die 16 euro die hier genoemd is (dus toch niet voordeliger uit) maar alles wel zelf gemaakt. dat is dan wel weer heel leuk (voor mij althans).

maar een schemaatje uit de elektuur uit 1986 (leuk; was m'n auto 11 en reed ik er zo'n beetje al 3 jaar dagelijks mee)? klinkt goed. hoe ziet dat er uit?

Als Olaf het simpel maakt kan ik niet achter blijven.   ;)
Het velleman setje is heel erg simpel. Het is precies wat Olaf beschrijft, een soort elektronisch relais waar de eindtransistor (tor) de bobine schakelt. De zenerdioden (zeners) zorgen ervoor dat het terugklappen van de bobine (zelfinductie) begrenst wordt op 2 x 150 = 300V. Hiermee wordt de eindtransistor beschermt omdat deze, aan zijn schakeluitgang kant niet onbeperkt hoge spanning kan verduren. Een BU transistor kan veel hogere spanningen hebben, hij is er voor gemaakt. De zeners zijn dus noodzakelijk. Het Elektuur ontwerpje maakt gebruik van twee parallel staande torren en is geblust op 400V. De stroom door de bobine is theoretisch groter.

Een veel groter verschil zit in het gebruik van de monoflops. Een monoflop oftewel een monostabiele flipflop of monostabiele multivibrator is een basis stukje electronica opgebouwd uit wat losse componenten of zit compleet in een blokje (IC). Het krijgt een pulsje, in ons geval van de openende of sluitende contactpunten (afhankelijk van het type) aan de ingang waarna de uitgang gedurende een vast ingestelde tijd actief blijft en zo gedurende een vaste tijd de bobine laat opladen via de transistors. Het maakt in de actieve tijd niet uit wat de contactpunten doen. Hiermee wordt de ontstekingshoek (in electronica termen duty cycle) dus niet meer bepaald door de contactpunt(afstand)en maar door de instelling van de monoflop. Hiermee wordt de bobine dus optimaal opgeladen wat een veel sterkere vonk geeft, en dus een rustiger loop, trekkracht etc. De tweede monoflop controleert om de halve seconde als de eerste nog wat doet, zo nee dan worden de transistoren niet meer ingeschakeld en de bobine blijft stroomloos. Het voordeel is dat je de kadett, rekord op contact kunt laten staan zonder dat je moet vrezen voor het leven van de bobine.

Het nadeel van het elektuur onderwerp is het feit dat de printjes niet meer leverbaar zijn. Gaatjesprint, en vooral een stevige opbouw i.v.m trillen is lang niet voor iedereen weggelegd. Ik heb er heel goede ervaringen mee op een 1100N motortje.

Als iemand de printjes kan (laten) maken kunnen we misschien wel wat setjes voor en met elkaar bouwen. Ik heb het artikel wel maar zet i.v.m copyright maar niet op internet.

zo'n oud artikel kan je rustig delen. er staat waarschijnlijk nog nergens vermeld dat je het niet op internet mag zetten ;D

mocht iemand dit willen doen(ik heb zelf een super duper newtronics ontsteking dus ik hoef niet zo nodig)
hier (http://www.mijnprintplaat.nl/catalogus/48/1/printplaten/prijzen/) kan je ze zelf laten maken... niet duur vind ik en hier (http://nl.farnell.com/) kan je de meeste componenten wel vinden(alleen grotere orders)...

maar als je echt iets leuk wil: 123ignition.nl (http://123ignition.nl) maar das als kwijlend voor de etalage staan... kijken kijken niet kopen

ik weet niet of dat nou wel zo is. hoewel in 1986 internet nog niet bestond voor het grote publiek (raar idee eigenlijk) maakt dat voor de copyrights denk ik niets uit. maar ik ben nu wel nieuwsgierig geworden naar die schakeling want de beschrijving klinkt heel logisch en prachtig. eigenlijk een geoptimaliseerde velleman-kit. hoef je alleen de ontsteking nog maar op tijd te stellen, meer niet.

ik begrijp alleen nog niet waarom de stroom door de bobine theoretisch groter zou moeten zijn. is dat omdat de contacthoek bij deze schakeling constant is?

helaas geen resultaat van de verbetering. want: hier geen TIP162 (ja, voor een gigabedrag), geen BU941 of BU921 (mijn voorkeur). dus nog even niets. en als ik dan toch on-line moet bestellen (daar lijkt het op, waar zijn nog die ouderwetse elektronica zaken te vinden??) dan denk ik ook maar meteen goed en dat elektuur-schakelingetje).

verder heb ik een lijstej egevonden waardoor die TIP162 uit de velleman-kit (beter) door vervangen kan worden: BU323, BU920, BU921, BU922, BUV37B (u TOP3), BUW29, BUW81, MJ10012, MJ10013, MJ10014. maar waar je die nou kunt kopen?

Ab,

zie je mail.

De theoretisch hogere stroom door de bobine komt vooral door de parallel schakeling van de eindtorren.

dag oly,

dank! en interessant. maar ik zie wel dat de contacthoek een vast waarde heeft. maar dat lijkt mij niet zo'n probleem. wel de onderdelenvoorziening (weer). oud spul en natuurlijk weer niet altijd even makkelijk te vinden.

inmiddels, na wat ijver, werkt mijn eigen schakeling. met die BU-tor. voor het schakelen van de BU heb ik een TIP135 gebruikt (had nog een printplaat vol met die dingen; weer zo'n oude(re) die amper meer verkrijgbaar is).

de schakeling is nog simpeler dan die van velleman. het koellichaam voor de BU-tor komt uit een PC (die van de CPU). twee zeners van 150V, 1 diode (1N4007), een condensator (0,22 uF; afkomstig uit een TV) en een paar draadgewonden vermogensweerstanden (ook uit TV's). klaar. en het werkt.

en inderdaad: wat draait de motor netjes stationair! stationair rijden in z'n 1 is bijna zoals de hedendaagse auto. ongekend (en ik ken mijn auto al wat jaartjes). nu deed hij dat, nadat alles sinds een paar weken weer ingebouwd en aangesloten was, al redelijk (dankzij nieuwe puntjes, condensator, verdeler en vinger en bougies met 4 zij-electrodes (aanrader, wel wat duurder)) maar dit is echt het toetje op de slagroom. ik moet alleen de carburateur (solex 32/32 DIDTA) nog wat beter afstellen want het gas wordt wat minder fraai opgenomen. nu moet ik wel zeggen dat de motor zo'n 16 jaar (met een korte pauze van 10 km) heeft  stilgestaan en pas sinds kort weer snort (en snel ook weer) dus heb ik al helaal geen klagen. maar het verschil... ongelooflijk!  :o

zonet nog even gestart. kon het niet nalaten. was nog wel wat warm (en dat helpt natuurlijk wel). even de sleutel aantippen en lopen. nog nooit meegemaakt. morgen weer even proberen (dan is de motor tenslotte helemaal afgekoeld).

Ab, ben ik blij dat ik je op de goede weg heb weten te zetten. Door mijn drukke werkzaamheden doe ik eigenlijk niks meer met mijn hobby uit mijn jeugd (elektronica), maar het is wel altijd leuk om te merken dat ik er nog steeds wat vanaf weet, en ook nog in staat ben om de symptomen van een niet werkende schakeling (op afstand!) te analyseren, en vervolgens tot de juiste conclusie kom (versterking is te laag)!

Zoals je misschien heb gelezen op dit forum (of op de website) gebruik ik zelf geen contactpuntjes in mijn auto's, maar heb ik ze vervangen door een hotspark ombouwsetje. Is wel een stukje duurder, maar werkt perfect!

Succes met je auto!

Ralph

ik ken dat. heb hetzelfde. alleen 'prutste' ik vroeger niet met 'torren' maar met buizen. en daar pluk ik nu de wrange vruchten van.  ::)

gisteren nog een aanpassing gedaan aan mijn schakeling. dwz: de + van de schakeling op een ander punt aangesloten. ik had het vóór de bobine en ná de voorschakelweerstand aangesloten. dat betekent dat de transistor (de 'stuurtransistor' TIP135) die de andere transistor (de 'schakeltransistor' BU508) aanstuurt, met uitzondering bij het starten, op een lagere spanning komt te werken dan de aanwezige boordspanning (zo'n 14V bij draaiende motor). maar omdat de stuurtransistor ook het nodige trekt (om de schakeltransistor goed te laten werken), zal de spanningsval over de voorschakelweerstand nog groter zijn dan wanneer de bobine alléén op die voorschakelweerstand aangesloten is. dus dan werkt zowel de bobine als de schakeling zelf op een nóg lagere spanning dan die 9V. dat moet niet de bedoeling zijn. daarom de + voor de stuurtransistor verplaatst naar de elektrische choke. dan werkt het altijd op de start- en boordspanning en heeft het geen invloed op de uiteindelijke werkspanning van de bobine.

het effect? ik weet het eigenlijk niet goed.  :-\ toen ik het nog op de + van de bobine had aangesloten, liep alles wel netjes maar bij gasgeven stotterde de motor even. nu absoluut niet meer. maar ik heb met die aansluitingaanpassing ook de CO-schroef van de carb iets versteld (rijker). maar theoretisch moet het bijdragen aan een betere werking van het geheel. overigens zou dit ook op moeten gaan en kunnen voor de Velleman-kit.

ik heb ook overwogen zo'n hotspark te monteren. het jammerlijke is echter dat ik een Delco Remy 'poot' heb en geen Bosch. voor Bosch is alles bekend en leverbaar. voor Delco Remy daarentegen niet. helaas. daarom de alternatief-velleman.  :)

Henk, Ralph,

ofschoon het een beetje buiten dit forum valt (maar ook weer niet), kunnen jullie even meedenken?

mijn eigenbouw in een kastje geplaatst (dank Paul!). was wat gefrunnik maar gelukt. ingebouwd in m'n auto. starten, lopen. even een blokje gereden (zo'n 10 minuten). net dat ik mijn oprit op wil rijden: motor slaat af en start niet meer. wat blijkt: de TIP135 is doorgeslagen. komt dit door de plaatsing van de twee zeners? is het beter de anode hiervan aan massa te leggen en de 1n4007 te verwijderen?

en nog twee plaatjes. eentje van de inhoud van het kastje en eentje waar het gemonteerd is (in een d-rekord).

Zou moeten werken omdat de accu een kortsluiting is voor de hoogspanningspiek, zit de 12 V aansluiting even los dan gaat mis. Ik zou de zeners inderdaad met de anode aan massa leggen. Op dit moment ontgaat me het nut van de getoonde constructie. Moet de basis van de eindtor ook niet aan de collector van de stuurtor via een extra weerstand en de dikke weerstanden onder aan massa?

de zener die aan de TIP135 zit in mijn schema zit nu met anode aan massa. de 1n4007 heb ik er nog tussen zitten omdat het me even te veel moeite kostte om deze te verwijderen. en ook dat werkt. dus laat ik het ook gewoon maar even zo.

dat schema was niet van mezelf. de aanpassingen wel. het originele schema is het bijgaande plaatje met de bekende TIP162. alle onderdelen zijn makkelijk verkrijgbaar en dat maakt het nog goedkoper dan velleman (en het zijn nog minder onderdelen ook). tja, ik heb die TIP162 dus niet maar een BU508 (met zoals eerder vermeld veel minder versterking) dus moest ik de benodigde versterking uit de daarvooraf gaande tor halen. daarom de TIP135 (ook omdat ik die nog in de la had liggen).

die vier weerstanden in mijn schema worden trouwens behoorlijk warm. en na verloop die TIP135 ook wel. de BU508 blijft daarentegen een zeer koele kikker. alsof deze niets te verstauwen heeft, lijkt het wel. ben met al die warmte weer niet zo blij. maar ik zie niet hoe ik dat kan reduceren. en ik denk dat de tip135 is overleden aan de hitte. die zal ik dus van meer koeling moeten voorzien. ik verplaats deze tor dan ook maar naar de bodem van het bakje waar ik tegen de buitenkant een koelblok (uit een PC) hebt geschroeft voor koeling. altijd beter dan de huidige koeling van die tip135 (een inwendig alu-plaatje van 1mm dik en zo'n 1 x 2 cm).

Even een korte reactie nu: ik denk dat je te ver bij het originele schema weg bent, de tor wordt te heet omdat deze een veel te grote stroom kan voeren. Waarom heb je de weerstanden parallel gezet?

vind je echt dat ik zwaar afwijk? het principe wordt gehandhaaft, de setting niet.

omdat de BU508 een lage versterkingsfactor heeft (tov de TIP162) is een flinke aanstuuring nodig om helemaal "dicht" te kunnen staan. dat vraagt om een goede aanstuur-tor. daarom de TIP135 (en ook omdat ik deze nog had liggen  ;D). om die reden, de aansturing, loopt er dus een flinke stroom door de TIP135 en de weerstanden. de uiteindelijke weerstandswaarde heb ik proefondervindelijk bepaald.

dat ik vier vermogenweerstanden gebruik, komt omdat ik een lage waarde moet hebben met groot vermogen. dat lukt niet met één weerstand. de vier weerstanden parallel vormen ongeveer 8 ohm.

jongens , ben het er helemaal mee eens 8) ( en 1+1=2 ook) ;D

wat een abracadabra zeg :-[
vind het mooi om mee te lezen maar snap er geen snars van........

gr Paul

ach, ieder zijn ding, je mensen met een mechanische opleiding die electronica leuk vinden
en je hebt mensen, die een electronica opleiding hebben, nu wat anders doen, en tussen de bedrijven door aan oude auto's sleutelen......
Als ze het Kadett virus maar hebben!

gr Henk

ik kom er op terug, even een probleempje met mijn PC. Heb je schema wat aangepast.

ben erg benieuwd!

Zie hier de aangepaste versie. Zoveel mogelijk met je eigen onderdelen. Het geheel blinkt niet uit in stabiliteit, maar dat lukt ook niet met zo weinig onderdelen.
Ben benieuwd wat het doet, zelf niet getest natuurlijk.

dank. maar een TIP135 is toch een PNP-tor? en geen NPN? moet het dan niet iets worden in de zin van het hierbij gaande schema (waarbij ik niet goed raad weet met de weerstand waar een vraagteken bij staat).

maar wat schiet ik er eigenlijk mee op? wat is er zo veel beter?  ???

en wat is de overweging geweest om die condensator van 0,22u (bij de zeners) weg te laten? zou mooi zijn als dat kan want deze is groot en neemt dus ruimte in beslag maar gezien het feit dat o.a. velleman het ook heeft zal het wel een toegevoegde waarde hebben. (ps: ik ben geen electrotechnicus).

Sorry, was te snel geweest met tekenen.....   De condensator is wel nodig, vervangt de condensator bij de contactpunten. Let op als je drie zeners neemt moet de werkspanning 630V zijn.
De transistor moet een NPN zijn, nooit er weer aan gedacht dat je een PNP had.

Ik heb de tekening vervangen op de vorige pagina. De verbetering zit in de beperking van de stuurstroom naar de BU508, 400mA moet met een FTE van 8-10 ruim voldoende zijn. Verder loopt er te weinig stroom door de contactpunten in de voorgaande schema's waardoor de contactpunten zichzelf niet schoon houden. Met de BC559 of 558 of 557 is er voldoende versterking om de stuurtor hard aan te sturen.

ja, ja (http://80.86.91.251/wbb2/images/smilies/102.gif)

Gert, ik krab met je mee :-[

Ja, dat moet wel als het je jeukt hè  ;D

ik ga eens even aan de pruts. wel met m'n eigen schema die ik weer voortgeborduurd heb op het schema van 'Oly'.  reden: ik heb geen TIP132.

alleen zit ik me, gezien de reactie n.a.v. al dat electronica-geleuter van o.a. mijzelf, af te vragen: is dit nog wel interessant? is nl niet echt b-kadett gerelateerd. dus ik kan me voorstellen dat het prettiger is dit soort zaken hier niet (meer) te melden.  :-X

Er zijn meerdere mensen die in hun B-kadett een Velleman kitje hebben gemonteerd. Ik vind dat dit hier dus best mag worden uitgediept!

Niet iedereen zal het kunnen volgen, maar er zijn wel meer onderwerpen die niet voor iedereen te volgen zijn (denk ik).

Ralph

Wel melden hoor; wij zijn nooit te oud om te leren ;)  En laat ons lekker achter onze oren krabben, slechter worden wij er niet van.
En als jullie het uigevogeld hebben kunnen wij er mooi ons profijt mee doen  ;D

dank voor deze prettige reacties. leuk, echt waar. ik meld me met mijn resultaten. ik vind het nl best wel vreemd om als "rekordhouder"( ;D ;D) me hier te melden maar nmi wordt hier meer waarde gehecht aan het zo origineel mogelijk houden of het te benaderen ipv pimpen (is niets mis mee maar niet mijn smaak). dus op de een of andere manier: ik voel me hier wel thuis.

wellicht kom ik nog eens aanrijden bij een van jullie meetings of tourtochten (als dat mag natuurlijk). kan er ook eens een "echte auto" bewonderd worden. toch?  ;)

Ik volg trouw vind het wel leuk dat abracadabra verhaaltje van jullie............ dus gewoon doorgaan!!

Ja, en twee gekken kunnen meer niet begrijpen dan 4 wijzen kunnen uitleggen  (http://www.planet-smilies.de/verrueckte/verruekte_017.gif)(http://www.planet-smilies.de/verrueckte/verruekte_017.gif)

Je bedoelt, dat JIJ dan ook eens een echte auto (en misschien wel 50) kunt bewonderen :P

als je zo reageert heeft ie gewonnen... :P

mijn opmerking is niet negatief bedoeld. vandaar dat "echte auto" tussen haakjes staat.
maar als het toch zo is overgekomen: verontschuldigingen.   :-[

en ja, natuurlijk kan ik dan andere "echte auto's" zien. wat dacht je dan? de d-rekord en b-commodore: die ken ik (nou) wel.

al die carrosserievarianten op één model, waarvan ik de kiemencoupé met de kleine achterlichten de mooiste vind, is toch ongehoord en bijzonder? geen enkel ander merk heeft dat dacht ik.

alle bovenstaande opmerkingen waren als grap bedoeld ;D
scheelt je een verontschuldiging :P

Ik vind zeker deze electronica discussie hier passen, neem alleen het feit dat de CIH in beide modellen wordt gebruikt!
ennuh echte auto's:  ;D  ik heb, hobbymatig, ook een Echte VOORWIELAANGEDREVEN Opel!   :P

na wat geexperimenteer ben ik tot het volgende gekomen (zie plaatje). eenvoudiger gaat niet.

ik ben eerst bezig geweest met (nog) een voorschakel-tor (zie voorgaande schema) maar zag daar eigenlijk het voordeel niet van in. en aangezien mijn eerste simpele schakeling goed werkte (maar wel  het nodige aan stroom vroeg), ben ik gaan zoeken naar een optimalisatie van mijn eerste ontwerpje.

oly schreef dat 400mA voldoende zou moeten zijn om de BU508 aan te sturen dus ben ik daar op afgegaan (aanpassing weerstanden van 33 ohm). tevens zou er wat meer stroom door de puntjes moeten stromen voor het zelfreinigende vermogen. daar heb ik overigens nog nooit van gehoord. dus daar een weerstand erbij. 100 ohm had ik niet, 150 ohm wel dus de keuze was snel gemaakt. en het scheelt niet bar veel (de stroom door de puntjes).

de nu twee parallel geschakelde weerstanden van 33 ohm worden nog wel warm maar niet meer zo loeiheet als voorheen. er loopt ook minder stroom (rond de 400mA, was meer dan 600mA) dus dan mag dat ook wel. verder heb ik de TIP135 onder de twee 33 ohm-weerstanden geplaatst (was eerst daarboven). deze werkt daardoor nu op een lagere spanning en dissipeert nu minder. de TIP135 wordt nu amper warm. de BU508 wordt ook niet echt warm maar een koelblokje is hier wel toepasselijk. het warmst worden de twee 33 ohm-ers.

alles past makkelijk in de spanningsregelaarbehuizing en werkt feilloos.

wel is het verstandig niet alle '+' bij de bobine vandaan te halen. de TIP135 trek nl ook stroom en als dat via de bobine gaat (en dus ook de voorschakelweerstand) zal de bobine uiteindelijk op een lagere werkspanning werken dan oorspronkelijk de bedoeling is. vandaar 2 'plus-aansluitingen'.

tot slot. ik heb de BU508 beveiligd met een zener van 300V (4 zenerdiodes van 75V in serie). daardoor een condensator met een werkspanning van 680V. deze spanning moet in elk geval boven de afgezenerde spanning. iets kleiners dan 680V kon ik in mijn spullen niet vinden.

nog een klein vervolgje (voor de fanatici).

het hier eerder gemelde schema van electuur heeft als voordeeldat het het denderen van de mechanische contactpuntjes voorkomt (denderen is dat de puntjes een paar keer op elkaar stuiteren (schakelen) voordat het tot rust komt. gevolg: even zoveel ontstta er een impuls voor de bobine) en dat de contactduur niet afhankelijk is van de contactpuntjes maar dat de schakeling dat zelf bepaalt.

nu geloof ik niet zo erg in het denderen van de puntjes. als dat zo gevoelig was, dan was zoiets al lang opgelost dus ik zie dat niet direct als een voordeel. het door de schakeling laten bepalen van de contactduur daarentegen wel. het enige wat de contactpuntjes dan nog maar hoeven te doen is contact maken. het is dan onbelangrijk hoe lang dat dan is.

na wat surfen vond ik nog een schema. de sturing van de bobine in dit schema is wel bekend. mij ging het om het schakelingetje wat daar voor af gaat. ik heb het nagebouwd tot en met T3 waarbij ik voor T3 een TIP135 nam en voor T1 en T2 een BC547 (want dat ik ik nog in de doos). ik was benieuwd wat het opleverd.

het schakelingetje werkt leuk. zodra de contactpuntjes gelicht worden (dus het contact wordt verbroken) wordt er een puls van een bepaalde duur gemaakt (de duur is dan de contactduur). het is met deze toevoeging ook niet meer noodzakelijk dat het contact ook uit staat bij een stilstaande motor. er zal immers geen stroom lopen door de bobine dus er zal ook niks doorbranden.

helaas past dit extra's niet meer in het spanningregelaardoosje. mijn simpele schakelingetje werkt nog steeds heel erg leuk en ben nog steeds verbaasd over de mooie stationaire loop van de motor daarmee.

Dit lijkt mij een mooie uitbreiding Ab! Ik zie bij R9 een * staan, en geen weerstandswaarde. Waarschijnlijk wordt er in het bijbehorende artikel iets meer over verteld. Weet jij welke waarde hier hoort?

Ralph

oei, daar vraag je wat. ik heb alleen het schema gevonden en was nieuwsgierig of het echt wat op zou leveren. het is zo simpel (en gebleken effectief te zijn). je hebt hiermee geen 'zorgen' meer over de contactduur die nog ingesteld moet worden met de puntjes bij het andere supersimpele schema. hier moet alleen een contact gemaakt worden (eigenlijk verbroken want dan wordt de bobine gestuurd). wat wil je dan nog meer?

wat dus die weerstand met een * is weet ik niet. ik heb het gebouwd t/m T3 waarbij T3 de TIP135 is uit mijn eigen ontwerp. de TIP135 zie je op de foto van mijn bouwsel ook op de achtergrond. ik heb een scope aan de 'uitgang' (de collector) gezet met een belasting van 1k. de emmitor lag aan de plus. het signaal aan de collector (het signaal wat de transistor stuurt die de bobine schakeld, de BU508 in mijn geval) is een keurige blokvorm met een vaste tijdsduur vwb de '0-spanning'.

mijn eerdere ontwerp zit nu definitief, weggewerkt in een spanningsregelaardoosje, in mijn rekord en ik blijf me verbazen hoe netjes de motor daarmee loopt. en ik vind het wel prima zo. ik was enkel nieuwsgierig wat deze extra nog zou kunnen doen. maar voor de fanatici onder ons: "go your gang". ik kwam het tegen en wilde het hier niet onthouden. dit extraatje icm mijn ontwerpje zou er dan alsvolgt uitzien (maar zal niet meer passen in een spanningsregelaardoosje).