Ein "Check-list" von Sachen welche man sicher beachten soll wenn man ein B-Kadett kaufen möchte.
An welche Stellen befindet sich oft Rost, wo findet man die Stellen, wie kann man die am besten sehen.
Welche Techniek muss geprüft werden, und wie macht man das??
Etwas wie ein "Do It Yourself bei Ankauf einer B-Kadett" für Anfänger.
Wenn so etwas noch nicht besteht, wäre es etwas so eine Sache zusammen zu basteln???
Neulinge (wie ich) die noch keine B-Kadett gekauft haben (ich habe) hätten hier bestimmt viel an.
Na da mach ich mal den Anfang!
-Am besten eignet sich ein spitzer Schraubendreher zum prüfen (klopfen oder drücken)
vorne durch den Kühlergrill mit einer Taschenlampe leuchten und sich die Ränder und die oberen Ecken der Frontmaske ansehen! (1)
-Vom Rad aus in den Radkasten sehen!
-Dort ,unterhalb der Blinker, den Zustand der Bleche, wo Kotflügel und unteres Luftleitblech verbunden sind, begutachten. (2)
-Bei voll eingeschlagenem Rad kann man auch die Dome der Vorderachse auf Durchrostungen untersuchen! (3)
-zu der Tür hin gewandt kann man den Zustand der A-Säule, speziell oben wo die Verteifung ist und unten wo der Dreck sich immer ansammelt kontrollieren! (4+5)
-Die Kotflügelauflage kann man auf Rost hin kontrollieren ist sie durchgerostet sieht man es eh vom Motorraum aus! (6)
-Der sogennante S-Bogen gammelt auch gern durch (7)
-Der vordere Längsträger beginnt ab 4 und geht unterhalb von 7 durch bis nach vorne zum Frontblech.
Diesen auf der gesammten Länge nach Durchrostungen untersuchen. Speziell jedoch im Bereich um 4 und 7.
-In diesem Bereich ist auch das Bodenblech sehr gerne durch!!!
- In die A-Saule kann man gut von innen sehen, wenn die Abdeckung links und rechts in der Fussraum weggenommen wird
Ich mach mal weiter:
Die vordere Schwellerspitze haben wir ja schon, aber unterhalb der B-Säule (da, wo das Türschloss der vorderen Türe dran ist) gibt es eine Sicke, senkrecht. Wenn diese nicht zu sehen ist, wurde schon mal geschweisst oder gespachtelt.
Am Ende der Schweller (hinten) ebenfalls auf Durchrostungen untersuchen. von außen/unten, sowie vom Radhaus aus betrachtet.
Daran schließen sich gleich die Radläufe an. Zum Beginn des Rostebefalls sieht man noch nicht viel, deshalb die Radlaufkante u.a. mit zwei Fingern (einer innen - einer außen) abfahren und auf Unebenheiten (Verdickungen) achten. Dort liegen zwei Bleche übereinander und wenn Rost dazwischen ist, kann man ihn an den Erhebungen/Verdickungen zumindest erahnen. Wenn man schon Rost sieht, ist es darunter auf jeden Fall NICHT besser!
Gehts weiter zu den Endspitzen (die hintersten unteren Ecken an der Karosserie). Zum einen von außen betrachten, ob Löcher oder Rost zu sehen ist und dann auch von innen (Kofferraum) genau die Kanten untersuchen. Links Reserverad herausnehmen - rechts ist es schwieriger, da der Tank im Weg ist. Dabei lohnt sich auch ein Blick überhalb der Radkästen entlang.
Das Heckabschlußblech gammelt gerne an der unteren Kante. Manchmal nur Flugrost, öfters ganz durchgegammelt. Im Kofferraum sieht man auch die beiden Rahmenlängsträger.
Hier ganz gut der rechte zu erkennen:
Dort auch die Kanten untersuchen auf Rostbefall.
Dann sowieso noch die Türunterkanten durchsehen. Gerade Türen gehören mit zu den teuren Blechteile (wie auch die Kotflügel). Leider.
Da Blech nicht so mein Thema ist, hier noch technische Dinge:
Elektrik:
Ist die Elektrik verbastelt, zusätzliche Kabel gezogen (erkennt man gut, daß die Kabel nicht zusammengebunden als Kabelbaum verlaufen oder unnormale Farben haben), funktionieren alle Verbraucher?
Scheinwerfer:
Sind die Gläser gesund? Sprünge, Löcher, innen feucht? Bei den vorderen Schweinwerfern auch mal genau ins Glas schauen (vorsicht: Alkoholvergiftung!!) Die Reflektoren der Scheinwerfer müssen absolut blank und glänzend sein. Wenn nicht, ist zeimlich wahrscheinlich der Reflektor verrostet und muss ausgetauscht werden. Der Tüv schaut da drauf - außerdem sieht man Nachts mehr, wenn diese Teile in Ordnung sind = Sicherheitsaspekt.
Motor:
(CIH und OHV)
Gibt es nicht viel zu sagen, da die Motoren bekanntermaßen recht haltbar sind. Trotzdem: Macht er Geräusche, die sich unnatürlich anhören
Steuerkette überlautes Rasseln (evtl. Längung durch Verschleiß der Kette oder verschlissener Steuerkettenspanner) = hohe Kilometerleistung,
Ventile sehr laut klappern = kein Kundendienst am Motor gemacht,
unruhiger Lauf = Vergaser/Zündung/Ventile schlecht eingestellt,
Öl anschauen (Einfülldeckel und Meßstab), wenn schwarz = in Ordnung, wenn braun = Wasser im Öl (VORSICHT: evtl. Kopfdichtung kaputt!) - könnte aber nach langer Standzeit auch Kondenswasser sein - dann also nicht ganz so schlimm
Kühler aufmachen und Wasser anschauen
braune Brühe = evtl. verrostetes Kühlsystem = lange Standzeit oder auch nie Frostschutz verwendet
Ölfilm auf dem Wasser = VORSICHT: Könnte wieder die Kopfdichtung sein!
Motor laufen lassen - Kühler aufmachen (wenn Motor noch kalt ist) und Wasser beobachten. Wenn es richtig sprudelt, ist sehr wahrscheinlich die Kopfdichtung kaputt. Dass sich der Wasserstand ändert und das Wasser nie ganz still steht, ist normal (Wasserpumpe bewegt ja schließlich das Wasser)
es gibt noch so vieles - die anderen werden auch was zu schreiben wissen ...
Getriebe:
Lässt es sich einwandfrei schalten - schaltet die Automatik vernünftig und weich (nicht mit einer aktuellen S-Klasse zu vergleichen!) -- Macht das Getriebe Geräusche?
PS: Wenn das Getriebe kaputt ist, ist (gebrauchter) Ersatz nicht so teuer wie z.B. ein Kotflügel. (gerade OHV ist recht billig)
Die Automatik ist da empfindlicher und teurer. PS: Bei der Automatik muss (im Gegensatz zur Schaltung) Öl gewechselt und auch regelmäßig der Ölstand kontrolliert werden. Im Motorraum gibt es dafür einen extra Ölmeßstab auf der (in Fahrtrichtung) rechten Motorseite ziemlich weit hinten. Hinweis: Den Ölstand kontrollieren, wenn der Motor im LEERLAUF läuft, da sonst zu wenig angezeigt wird. Das ist so von Opel vorgeschrieben und tatsächlich richtig!
Achsen/Differential:
Erst mal unters Auto - verliert die Hinterachse Öl am Differential? Nein - gut. Beim Fahren auf Geräusche von hinten achten. Heult es förmlich, geht das Differenzial seinem Ende entgegen. Überholung oder Austausch ist dann bald angesagt.
Bewegt sich die Lenkung leicht und gleichmäßig? Eiert der Wagen nur rum (Buchsen ausgeschlagen) oder zieht er auf eine Seite (Achsen krumm oder Spur schlecht/gar nicht eingestellt.
Bremsen:
Vorsicht - nach langer Standzeit sind die Bremsen oftmals fest und bremsen nicht mehr - Vorsicht deshalb bei Probefahrt. Wenn der Wagen bremst, bremst er gleichmäßig oder zieht er auf eine Seite? Handbremse bei langsamer Fahrt langsam anziehen - ist eine Wirkung spürbar? Auch evtl. auf einem Schotterweg Handbremse bis zum Blockieren der Hinterräder anziehen, aussteigen und schauen, ob die Streifen im Schotter etwa gleich lang sind - wenn ja, dann zieht auch die Handbremse ungefähr gleich auf beiden Seiten. Dieser Test ersetzt natürlich keinen Bremsenprüfstand und ist ziemlich ungenau - aber ob die Bremsen funktionieren - das sagt er aus.
Die Markierungen sollen helfen sich zurecht zu finden!
Durchrostungen sind in diesem Bereich häufig zu finden.
Ruhig Großflächig kontrollieren!!!!
Bei der Längslenkeraufnahme, in dem "Topf" rumstochern. Dieser Bereich ist auch nach Anheben der Rücksitzbank von oben sichtbar!!!
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Innenraum:
teppichleisten weg und teppich anheben hier sieht man den schweller von der innenseite: gerade vorne im fussraum finde ich hier regelmässig die braune pest.
A-säulen auch mal von innen, wo die kartons seitlich neben dem fussraum sitzen, anschauen!!!
weiter unter den sitzen: diese stehen auf 2 quer"trägern": der schmale vorne mit den schrauben durch und der breite hinten. wichtig bei dem hinteren: ist der gebogene stahlbügel auf der aussenseite noch stabil und vor allem sind die zwei sicken ( aus dem aufgesetzten blech nach oben eingebogen) verstopft? wenn die zu sind kann das wasser nicht mehr raus und steht drin: rost
diese beiden stellen auch von unten anschauen! es ist die breiteste gerade fläche zwischen den Bodensicken und die ungefähr 30 cm davor: hier mal die ränder abklopfen!
weiter im innenraum: wie sieht der schweller an der stelle aus wo die gurtrollen festgeschraubt sind??? mal versuchen die rollen zu drehen: knirschts???
allgemein: ich nehme immer einen ziemlich runden mittelkleinen 300g. hammer und keinen spitzen schraubenzieher. wer einmal auf blätterteig gehauen hat vergisst dieses geräusch nicht mehr und man macht nicht gleich alles kaputt wenn man die möhre dann doch nicht kauft. es sollte immer ein schönes klingendes "peng" machen und niemals "patsch" oder so.
das gehört eigentlich in die "rechtliche ecke":
ich sage auch allen tüffern das dies eine sichtprüfung ist und keine hammer und schaubenzieher-session. wenn er mir die sichtprüfung abschlägig bescheidet geh ich halt woanders hin aber ich lass mir keine löcher schlagen, nicht in das blech und erst recht nicht in mein mit viel mühe aufgebrachtes u-schutzwachs! das durchzusetzen bedeutet ein wenig mut, aber ,verdammt nochma,l verlang ich von diesen blaukitteln ein bisschen vor 36 autojahren und vor allem respekt vor meinem eigenem schweiss und blut!!!
Schweller Aufbau im Bereich der A-Säule!
!!! der untere Teil der A-Säule fehlt !!!
Der Längsträger geht noch ca 30 cm mit in den Schwellerbereich und liegt dort am Innenschweller an!
Ein ganz ekeliger Fleck ist der gelb makierte.
Das Wasser, das im Motorraum runter läuft, fließt zum Teil auf dem Längsträger zwischen diesen und die Bodenwanne!
Wie man an dem Aufbau sehen kann, natürlich auch in den Schweller schlußendlich!
Das Lochblech dient der zusätzlichen Versteifung und ist mit dem Außenschweller verschweißt! Es geht von vorne bis hinten!
Bei den meisten Reperaturen wird das aber nicht gemacht, geschweige den das Blech instandgesetzt!
Man kann auch sehen das der "Innenschweller" ein Teil der Bodenwanne ist und nicht noch extra angesetzt!
Was auch gerne weggammelt ist die "Befestigung" für den Kotflügel!!!
Der gesammte Bereich des "Photomodels" ist noch gut erhalten!
Da wie oben genannt und vom Rad, Dreck und Wasser in diesen Bereich geschaufelt wird, ist dies normal eine "Rostwüste"!
Getreu dem Motto
man sieht nur die Hälfte von dem was wirklich an arbeit an einem Auto ist, solang es zusammengebaut ist!
Bild 1 zeigt die linke untere Ecke des Heckscheibenrahmens nachdem die Dichtung raus ist! Vorher war nix zu sehen !!!
Das passiert aber häufiger bei der Frontscheibe im selben Bereich!!!
Bild 2
Auch hier war mit eingebautem Chromrahmen nix zu sehen!
Bild 3
unterhalb der Kofferraumdichtung bilden sich auch an allen möglichen Stellen Rostnester
Die Unterkanten der Türen sind auch einen Blick wert. Die Türen sind immer ein Nassraum, deshalb sind die Wasserablauflöcher so wichtig. Wenn die verstopft sind, was sie wirklich gerne sind, dann fangen die Falze ganz prima an zu gammeln. Werde bei Gelegenheit mal Fotos von meinen Türen machen.
Die Unterkanten der Türen sind auch einen Blick wert. Die Türen sind immer ein Nassraum, deshalb sind die Wasserablauflöcher so wichtig. Wenn die verstopft sind, was sie wirklich gerne sind, dann fangen die Falze ganz prima an zu gammeln. Werde bei Gelegenheit mal Fotos von meinen Türen machen.
So "schön" können Hohlraum konservierte Türen die ansonsten rostfrei sind, unter der Türschachtzierleiste rosten.
Die Pfeile makieren den Rand der Zierleiste und der rote Pfeil den sichtbaren Bereich wenn die Leiste montiert ist!
en hier staat nog veel meer te lezen
http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?threadid=527&hilight=kaufberatungGoed om je Duits weer eens wat op te frissen
